有讽刺，他是真的在问。
“我还没有完全想清楚。”李寻回道。
“目前我确定的事情是，我想做能在时尚史上留下痕迹的东西。
不一定非要是高定，皮包也可以，成衣也可以，甚至可能跟服装无关，但这个东西必须是开创性的，是以前没有人做过的，或者有人做过但没做到极致的那种。”
“所以你是一个野心家。”老佛爷下了定义。
“每个人进这个行业都是野心家。”李寻点了点头。
“没有野心的人不会跑到欧洲来学时装设计，19岁毕业进香奈儿，每天工作十多个小时，您当年从德国跑到巴黎来参加设计比赛的时候，也是野心家。”
“我当年是野心家，现在也是。”卡尔拉格斐承认得很坦率。
“但野心有两种。一种是想出名，想赚钱，想站在聚光灯下，另一种是想做好东西，把东西做到极致，做到你死了之后几十年还有人拿出来研究，第一种野心会让你变成明星设计师，第二种野心才会让你变成传奇。”
“你觉得你是哪一种？”
“我？”老佛爷发出一声短促的哼笑。
“我两种都是，我想出名也想做好东西，我不觉得这两件事有什么冲突。
我用知名度换来了话语权，用话语权换来了资源，用资源做出了我想要的东西。
你不要跟我玩伊夫·圣罗兰那种艺术家的苦情戏码，他晚年把自己关在马拉喀什的别墅里，嗑药，酗酒，抑郁症，把自己的才华一点一点消耗光。
他觉得自己是纯粹的艺术家，但最后呢？
最后是皮埃尔·贝尔热帮他打理生意，帮他维持品牌，帮他擦屁股，你觉得那是你想要的人生？”
伊夫·圣罗兰，老佛爷用了这个名字。
李寻感觉到话题正在滑向一个熟悉的方向。
1954年，国际羊毛局设计比赛，伊夫·圣罗兰拿了晚装组的第一名，卡尔·拉格斐拿了外套组的冠军。
两个人在巴黎认识，一度是朋友，后来因为同一个男人闹翻，终生成仇……
卡尔在公开场合很少提圣罗兰，但私底下，只要是熟悉他的人都知道，这个对比是他的死穴。
“您说圣罗兰先生是艺术家的苦情戏。”李寻接住了这个话题。
“但2002年圣罗兰先生退休的时候，他在蓬皮杜中心做的告别秀，全世界直播。
那场秀结束时他一个人走出来，全场起立鼓掌，很多人哭了，那是一个时代的结束，而且那是他自己的同名品牌，您退休的时候，会做到这种程度吗？或许会，但那只会在Chanel而不是，Karl Lagerfeld（老佛爷同名品牌，有点拉垮）。”
卡尔·拉格斐的脸色变了。
他的脸色变化是很微妙的，嘴唇抿紧，下巴微微抬起……
对于一个平时表情管理极其严格的人来说，这几个信号已经足够明显了。
“你说的是退休秀。”他的声音降了半度。
“退休秀是一种怀旧的仪式，是告别，不是创造，我还没有到告别的时候，我在创造。”
“圣罗兰在退休秀之前也在创造，他的最后一场成衣秀，那场秀里有向他的经典作品致敬的廓形，蒙德里安裙的变体、吸烟装的重新演绎、非洲系列的色彩组合，致敬不是重复，是把过去的语言用当代的方式再说一遍。”
“你很喜欢圣罗兰。”卡尔拉格斐不是提问，是直接下结论。
“我喜欢他的设计，他的吸烟装重新定义了女性穿西装的方式，他的蒙德里安裙把现代艺术跟服装剪裁结合在一起，他的狩猎装在廓形上做了前所未有的减法。
吸烟装
狩猎装
蒙德里安裙
这三样东西，任何一样都够一个设计师在历史上留名，而他做了三样。
还有他1965年的秋冬季系列，把时装秀从高级沙龙搬到了大众面前，虽然这个决策从商业角度来说有争议，但在设计层面，那个系列的工艺完成度是超一流的。”
“你背得挺熟，你在他身上花了不少功夫。”
“研究时尚史是我的习惯。”
“研究历史没问题，但你研究历史的方式有问题，你一直在用圣罗兰来反驳我对你的毒舌，这是是第几次了？这个月已经第二次了，你觉得你每次搬出圣罗兰的时候，我在想什么？”
“我在想，这个二十三岁的小崽子，以为用圣罗兰的名字就能让我跳脚，可惜你忘了一件事，我和圣罗兰的恩怨，是上个世纪的事了。他活着的时候，我们是竞争对手也是仇人，但是我抢了他最想要的Chanel艺术总监，我……”
“卡尔先生，别激动嘛。”
“我激动了吗？”
李寻舔了一下嘴唇，翻了个白眼，你看，你又急。
说实话，这几年，卡尔·拉格斐把他骂惨了，但是李寻在前几年的嘴战失利中，找到了反攻点，从此，战略防守转为战略进攻。
老佛爷一提到圣罗兰，就……
难怪2007年这老头葬礼都不去，别人去世了他都没原谅他。